- Rolet père et fils - Jura – ET  Saint André de Figuière - Provence – dans le Hall 1 stand A99

- Selvapiana -Chianti Rufina –  Hall 2 Stand JK 11

Je serai heureuse de vous retrouver en juin auprès de ces vignerons, n’hésitez pas à me contacter pour décider d’un moment précis pour déguster ensemble l’ensemble des cuvées et mieux connaître les vignerons.

Haut les vins en Off, qui se tiendra les lundi 17 et mardi 18 juin à Cujak dans le Médoc, j’y serai le lundi pour vous faire déguster les vins de :

- La Stoppa - Emilie Romagne

- Denavolo - Emilie Romagne

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- St andré de figuière en Provence, Côtes de Provence la Londe

- Domaine des HOMS en Minervois

- Selvapiana en Toscane – Rufina

- Vittorio Bera e Figli en Piemont avec un lien sur le blog de Francis Boulard, fabuleux producteur de Champagne

- Casè en Emilie Romagne

A très bientôt sur le stand …

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C’est un très beau texte que je voulais vous faire partager. Il reste en effet, au domaine de la Stoppa des vieux écrits, rédigés par Maître Ageno, l’ancien vinificateur, qui travaillait à la Stoppa au siècle dernière. Elena Pantaleoni les a ressortis, et Barbara Pulliero, les a édités sur son site. Voici la traduction que je vous propose …

Le texte original est sur ce lien : http://www.sorgentedelvino.it/il-vino-ai-tempi-dellavv-ageno-viaggio-nella-vitivinicoltura-di-inizio-secolo/.

« La sélection des grappes doit être scrupuleuse durant les vendanges, quand il s’agit de produire les quatre vins. Toute grappe présentant un défaut ira directement à la production d’un vin plus simple, destiné à la consommation familiale ou à celle des ouvriers.

Déjà durant la période végétative, lorsque les grappes sont trop chargées, il ne faut pas hésiter à en couper une partie. Concernant la Malvasia et le Muscat, il faut couper la partie inférieur de la grappe dès la première semaine de juillet, environ un quart; d’expérience cette partie est la moins riche en glucose. On peut aussi faire cette amputation au moment de la vendange lorsqu’on constate une forte différence de glucose entre les deux extrémités de la grappe. »

C’est ainsi qu’écrivait l’Avocat Giancarlo Ageno dans sa lettre destinée au docteur Prati en octobre 1941 afin de demander aux autorités « l’accord pour faire inscrire sur ses étiquettes, une reconnaissance de qualité des vins produits sur ses terres de Rivergaro (PC), terres qui s’appelaient déjà Stoppa. Ses parcelles n’étaient pas encore à l’époque dans une Aire d’Appellation (DOC). Nous parlons de l’homme à qui Elena Pantaleoni, aujourd’hui vigneronne à la Stoppa et propriétaire de ce domaine antique, a dédié son vin blanc vinifié comme un rouge avec l’utilisation des pellicules. C’est aussi l’homme qui a donné à la Stoppa cette image de qualité, reconnue pour les vins (tout comme de l’ensemble du travail réalisé au domaine).

Cette lettre et les documents joints sont des documents historiques qui témoignent des informations techniques et agronomiques du passé, certe, mais qui permettent également de toucher du doigt, la sagesse et le bon sens paysan, de pair avec la connaissance sur les fruits et sur la terre jusqu’aux choix administratifs et économiques du domaine. Ce sont autant de passages clairs, qui révèlent comment, aujourd’hui encore, il est possible de tirer des leçons de l’histoire et de l’expérience de ceux qui ont travaillés sans technologie et sans chimie de synthèse.

La lettre ressemble presque une oeuvre littéraire, elle démarre avec la description des cépages plantés avec leur origine, et se termine en disant que cette oeuvre (le vignoble de la Stoppa) a été effectuée par Maître Ageno et avant lui par son père « plantant et replantant ce terrain qui en 1879 n’était qu’un maigre bois ». Lorsqu’en 1879, son père a acquis les terres « Quelques pieds de vignes cultivés à la Piacentina, se trouvaient là, alignés, avec de longues têtes qui tombaient sur les côtés, comme on peut voir facilement lors des voyages en train au travers de la plaine entre Voghera et Stradella ». Une viticulture si dévouée à la quantité et non à la qualité. Cet homme a eu l’intuition (et les connaissances) de travailler au contraire sur des sols pauvres, de choisir soigneusement des cépages français provenant de France et italiens. Malheureusement, le phylloxera détruisit les vignes plantées en 1882 presque entièrement et, après la première guerre mondiale, Maître Ageno reprit l’oeuvre de son père, plantant les même cépages, en ajoutant trois autres. Il se rendit compte cependant que les vignes greffées sur les portes-greffes américains donnaient des vins titrant un degré de moins que ceux produits auparavant.

Le vignoble, la qualité du cep, l’orientation et le terroir constituaient le point de départ fondamental d’une production de vins de qualité, de même, qu’une vendange manuelle et qu’un travail sérieux en cave. C’est un choix qu’il avait fait et suivait : mettre tout en oeuvre pour produire des vins de qualité. Voici comment il racontait la vinification :

« On pige le raisin avec les pieds dans une cuve en bois d’éraflage : le moût tombe dans une petite cuve, d’où il est envoyé par une pompe manuelle dans une autre cuve en bois de fermentation. Lorsque le moût est quasiment passé, on répète l’opération dans la même cuve de bois avec de nouveaux raisins que l’on éraflent, on amasse le marc ainsi formé, sur le haut de la cuve. De temps en temps, on remet un peu de ce marc sur le fond de la cuve d’éraflage afin de bien le tasser et en extraire tout le jus.

On enlève les raffles des grappes en les faisant passer à travers une grille en fer, et les peaux seules débarrassées de la partie végétale sont mises en contact avec le jus.

Durant la fermentation, on pratique le foulage deux fois par jour, pour que le marc soit de nouveau immergé. Jour après jour, on note à la craie sur la cuve la diminution de la teneur en glucose. Si que l’on veut produire un vin sec, on soutire lorsque le taux de glucose a atteint 2 ou 3 grammes, le reste de la fermentation se termine en foudre.

Si l’on veut produire un vin demi-sec, on soutire à 5 – 6 grammes de glucose, dans un foudre sulfité. Pour les vins doux, on soutire à 8 – 9 grammes de glucose dans un foudre sulfité et à la première trace de reprise de fermentation, on soutire de nouveau dans un foudre bien sulfité, et ainsi jusqu’à ce que l’hiver s’installe et qu’on puisse laisser entrer le froid dans le chai.

Les vins blancs doux de Muscat ou le Bordo blanc  (ce Bordo blanc était pour lui un vin de style Bordeaux blanc assemblage de Sémillon et Sauvignon blanc) se vinifie sans contact pellicules/moût durant la fermentation. Les pellicules sont pressées dès la mise des raisins en cuve d’éraflage, il y a deux pressurages, le premier jus de goutte permettra l’élaboration du vin le plus fin et le  vin de presse deviendra un vin plus simple.

Dans les tableaux joints au document, on comprend comment les teneurs en alcool et en sucre de ces vins n’ont rien à envier à ceux que l’on boit aujourd’hui, ils étaient tout sauf des vins légers ce qui confirme que même à cette époque, une viticulture de qualité était à la base d’une production de grands vins.

On comprend à la lecture de ces lettres destinées au maître de chais, combien l’avocat Ageno était un administrateur scrupuleux, cela transparaît également dans ses notes sur les vendanges et dans cette conclusion :

« Je sais que mon domaine La Stoppa est très modeste, nous ne possédons pas de machines modernes qui, trop coûteuses, seraient difficiles à amortir. Mais même avec des moyens simples de vinification, j’ai des vins qui, à Piacenza, sont considérés comme étant de très grandes qualités et que l’on m’achète comme tels. »

Je ne sais pas à quelles machines modernes Maître Ageno se réfère en 1941 dans sa lettre, mais certainement qu’aujourd’hui de nombreux vignerons auraient à apprendre de lui pour économiser sur les machines et investir sur leur expérience ou celle de leurs collaborateurs, laisser entrer le froid dans le chais en hiver ne coûte rien mais a le même effet que les coadjuvants utiliser pour la stabilisation du vin. Des levures sélectionnées, rien n’est dit, et pourtant on faisait du vin … aujourd’hui cela semble incroyable !

A une époque où les connaissances entre le producteur et l’acheteur étaient directes et non médiatisées par une campagne de Marketing, dans laquelle les compétences gustatives des personnes sont déviées par une nourriture de mauvaise qualité et des fast food, la confirmation de la valeur d’un produit pouvait encore se mesurer au prix que le client était prêt à payer pour l’avoir. Savoir qu’à l’époque, les personnes étaient prêtes à acheter les vins de la Stoppa un certain prix, est la preuve que les vins étaient déjà de grande qualité.

Un énorme merci à Elena Pantaleoni et Giulio Armani de nous avoir permis de faire ce petit voyage dans temps. De ces anciens cépages il n’en n’est pas resté beaucoup à la Stoppa, mais ce qui est resté, sans nul doute, c’est un terroir unique et une grande connaissance de la terre, de ses fruits et de son temps. Et des vins de qualité produits aujourd’hui comme à l’époque.

Texte de Barbara Pulliero

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Vigna del Volta sera une petite production, d’habitude la toile est jonchée de raisins à sécher.

Il en va de même pour l’Ageno 2012, cet assemblage de Malvasia di Candia Aromatica, Ortrugo et Trebbiano, est resté moins longtemps en contact avec les pellicules (2 mois), les acidités des blancs plus faibles ne permettaient pas de faire des macérations poussées. Cependant, les pellicules ont été ôtées par le haut de la cuve afin de laisser le vin en contact plus longtemps avec les lies, favorisant ainsi la complexité et la longueur des arômes. On soutirera d’ici peu début décembre.

C’est la Barbera qui a suivie, avec une date de récolte précoce autour du 25 août et 20% de moins qu’à l’habitude. Puis, la Bonarda, cépage un peu plus tardif, qui a été vendangé en Septembre, cette année est aussi une petite récolte pour ce cépage, comme c’est le cas naturellement tous les deux ans.

Pour les vins rouges, les degrés alcooliques seront tous compris entre 13,5° et 14° (raisonnables pour la région), permettant aux fermentations de se dérouler sans encombre et de finir tous les sucres. Les acidités de la Barbera restent très belles car la région a profité de pluies bénéfiques jusqu’au 20 juillet, contre-balançant les journées caniculaires de la fin du printemps et de l’été. La vigne n’a souffert d’aucun stress hydrique et les raisins, les jus puis les vins présentent de très beaux équilibres.

2012 s’annonce sous le jour de la finesse, des vins tout en fruit et des macérations un peu moins poussées. Là encore, tout l’élevage permettra de donner aux vins leur caractère et personnalité … il nous reste donc à attendre patiemment pour goûter d’ici quelques temps ces belles cuvées.

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Aussi, l’année prochaine, les vignes produisant le Catavela seront protégées par des clôtures électriques !

C’est le 14 septembre que les vendanges ont démarré, sous un temps magnifique et propice à un travail de coupe de qualité.

Pour le CATAVELA 2012, les raisins : Malvasia di Candia Aromatica, Marsanne et Ortrugo ont été pour une part :

-       en cuve pour macérer quelques jours avec les pellicules. Sur cette cuve, on a fait des remontages pendant la fermentation alcoolique et on a décuvé après 5 jours de macération, soit un peu moins longtemps qu’en 2011.

-       En pressurage direct et vinification des jus.

Ces différents jus sont assemblés pour produire un Catavela jeune et frais, parfait pour un apéritif ou premier plat.

Les vignes de Dinavolo et Dinavolino ont été très peu productives cette année et le rendement atteint 13hl/ha seulement !

Les raisins vendangés sur Débé (vignoble de Dinavo(in)o) ont été vinifiés en macération pelliculaire comme à l’habitude. Par contre, les pellicules ont été éliminées par le haut de la cuve cette année comme initié en 2011. Ainsi, les vins restent en contact un peu moins longtemps avec les pellicules (2 mois) mais plus longtemps avec les lies (toutes les lies) qui sont de très belle qualité au domaine. Durant l’hiver le vin s’arrondit et devient plus complexe, le soutirage viendra au printemps après les froids.

Le temps des assemblages approche, là aussi, une étage importante qui donnera naissance aux vins et nous permettra de connaître les volumes pour chacune des cuvées …. A bientôt donc !

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Hier, au domaine des HOMS, les premières Syrah étaient vendangées … Le caviar du vignoble ! La suite sera pour demain, toujours sous le beau temps, un vrai plaisir.

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2012 sera une petite récolte, ça se confirme également au domaine des HOMS, dès la vendange des Chardonnay avec 20% de moins qu’une année classique.

On souffle au domaine des HOMS, la pluie est arrivée … finalement … il aura fallu attendre fin Août pour qu’elle tombe. Juste ce qu’il faut, une petite pluie, pas grand chose mais assez pour ôter le stress hydrique de la vigne et relancer le développement et la photosynthèse, indispensable pour avoir une belle maturité. Une humidité ensuite balayée par le vent du Nord, un climat parfait !

Les récoltes se profilent bien, la qualité est superbe en ces premiers jours de vendanges ! Pourvu que ça continue ainsi … Même Paul s’y met avant d’aller à l’école !

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Selvapiana

By Ian D’Agata

2010 Selvapiana Chianti Rufina

($17) Ruby-red. Redcurrant, plum and cinnamon on the fruity nose. Fresh and juicy, with ripe red cherry and spicy raspberry flavors given clarity and cut by lovely mineral tang. This outstanding everyday Chianti finishes smooth and long. 90

2009 Selvapiana Chianti Rufina Riserva Bucerchiale

($30) (14.5% alcohol): Medium saturated red. Red plum, redcurrant, tobacco, forest floor and potpourri spices on the sexy, very complex nose. Dense, sweet, suave and deep, with insidious intensity to the multilayered flavors of blueberry, tobacco leaf and loam. Wonderfully silky and sweet Chianti, finishing with fine-grained tannins and lingering ripe red cherry and spice flavors. The 2009 vintage doesn’t get any better than this. An outstanding wine, and everything a Chianti ought to be. 95

2009 Selvapiana Fornace Toscana Rosso

($35) Good deep red-ruby. Almost grapey dark berry aroma complicated by roast coffee and sweet oak. Creamy-sweet, rich and pliant on the palate, with herbal red berry and cocoa flavors. Finishes with a sweet pipe tobacco nuance and mounting tannins. 88

2004 Selvapiana Vin Santo del Chianti Rufina (500 ml)

($40) Bright, medium yellow-gold. Musky, penetrating aromas of baked apple, butterscotch, sweet spices, honey and fig, with tropical fruit notes adding complexity. Fairly fat and chewy, but with excellent lift to its exotic, sweet, rich flavors of peach, brown butter, caramel, honey and baking spices. This silky, lush wine finishes ripe, thick and long. Excellent concentration and depth for what is one of the best Vin Santos from Selvapiana in memory. 94

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